潭柘寺
走进潭柘寺时才知道，我永远也走不近潭柘寺。
不知道为什么?只觉得潭柘寺太气势恢弘，恢弘得带点霸气，太严谨雕琢，一如山庄别墅，就连回响在山间的梵乐，也失于清淡，显得过于浓烈而深刻，像要强行深入人心似的，渗透力太弱而穿透力太强的音乐，让人感到压迫，少了佛家的大气和从容。
我不明白，为什么会这样？这座以千尺深潭和百年古柘为名的深山幽刹，始建于西晋，已有一千七百多年的沧桑，以“先有潭柘寺，后有幽州城(北京城)”雄视京城，在如此漫长的岁月里浸泡出来的佛家净地，为什么却总让人与之有隔膜而远之？
我迷惘着。
肯定还有一个人迷惘着。那是一个尊贵而忧郁的少女。她生而有幸，碰巧有一个名叫忽必烈的父亲，父亲生而有能，碰巧成为元代的一位皇帝。后人好奇地回望历史扬起的尘埃，不明白一个高贵的公主，一个曾经叱咤风云的女将军，为什么会抛弃金枝玉叶的身份、锦衣玉食的生活、指点江山的权势，而选择黄卷青灯、夜雨秋窗。
她心里必定在寻求着某种东西，不是富贵，不是权势，不是舒适，甚至不是青春、爱情和生命。她隐隐地知道，那是一种宁静，是灵魂的静如秋水和静悄悄的喜悦。为此，她舍弃了她的尊贵，她的安逸，她的高高在上的父亲。
她终于义无反顾地跪倒在如来脚下。
我穿过大雄宝殿，拾级而上，一路帝王痕迹“俯拾皆是”。正路山门门额的“敕建岫云禅寺”是康熙的笔迹，大雄宝殿内的上下檐“清净庄严”“福海珠轮”分别是康熙和乾隆题的字。西路的观音殿内，观音像前有忽必烈一家四人的塑像。再从东路折回，地藏殿东有宝座，是乾隆休息之处。这一切的一切，在古刹空寂之中，隐隐地透出帝王气派，贵气有余而清气不足，华贵有余而悠远不足。
毕竟，这里曾经住着一个公主，这里还是帝王们常来常往之地。
但这里，毕竟是个寺院。
我终于看到了妙严公主的那个小院。公主和陪她入寺出家的一两名宫女就住在这个清静的小院里，院子很雅致，隐隐是俗家建筑的模样，自然也免不了雕梁画栋。
规范的佛寺建筑旁横生出这样一个别致而俗气的小院，似乎赋予整个事件以某种象征意义。世俗在这里成功地显示出其强大的生命力和非凡的战斗力，宗教面对这份强大，注定无处可逃，溃不成军。
宗教只是弱者，虽然它有无上的力量。
我有点累了，潭柘寺大得让人累。在天王殿的右侧原先寺院的斋房里，我见到了那口著名的大铜锅，它大得让人疲倦。这里现存的唯一的一口大锅，它还不是最大的。据寺志和碑文记载，这里最大的一口锅直径4米，深2．5米，给全寺僧人煮一次粥须放米十石，煮16个小时才熟，可以想象山寺全盛时人数之多和财富之丰。寺志编撰者骄傲地写道：潭柘寺僧人一聚，要吃掉一个村庄一天的全部收入，何等有权有势，家大业大!但这种大气派、霸道和狂傲，却实在让人反感，我坐对大锅，怎么也走不进宗教应有的超越。
公主也走不进。她能看到那个“本来无一物”的空灵的世界，却怎么也走不进去。她虔诚地整日在观音殿里膜拜，直至膝盖将砖石跪出两个深窝，留下感人的“公主拜砖”，但她的虔诚却像被吊在半空中，她拼命地迈步，却从不曾走出一步，而且被吊得呼吸困难。
她迷惘着。
飞越了她的历史，我能看到，在她的灵魂和灵魂寻找的宗教之间，有些东西是抛不开的，那是住持破格的亲自剃度，是陪她出家、伺候她的小宫女，是那个清雅的小院，是寺院得以买田置地的银两——那就是她与生俱来的家世和身份，那就是世俗给她的标签——公主。
世俗对她的认同使她的超越永远不可能达到某种高度。
她小心地伸出灵魂的触角，本来想感知到一个清澈虚无的空空世界，却触到一鼻子厚重的世俗尘灰。
就像今天我的灵魂，在这空山幽谷间游移寻求，却每每被傲慢的音乐敲打得变形，在华丽的殿檐上碰得生痛，被“佛乐”“佛寺”“佛像”的叫卖声刺得遍体鳞伤。